История моды: эволюция женских брюк

Сегодня они являются одним из базовых элементов женского гардероба. Модная революция, в которой женщины боролись за право носить брюки, по своему увлекательному течению легко может конкурировать с криминальными бестселлерами. Так что стоит познакомиться с ней поближе...

С чего все начиналось

История брюк началась в начале нашей эры, когда они стали любимой одеждой пастушеских и кочевых народов, населявших азиатские степи. Тогда их носили и мужчины, и женщины. Римская империя упорно придерживалась туник, считая брюки исключительно предметом варварской моды.

Лишь в Средние века в Европе оценили платяные шкафы с брючными парами и предложили рыцарям носить под доспехами плотные колготки, во многом повышающие комфортность верховой езды. Таким образом, к плеяде средневековых политических и религиозных разделений добавилось еще одно – четкая граница между мужской и женской одеждой. Правда, в середине X века папа Николай I ничего не имел против брючной одежды, которую носили женщины, живущие в Болгарии, только-только принявшей христианство, но Европа все еще не одобряла женский эквивалент этой одежды.

За такие модные эксперименты существовали очень суровые наказания. Длинный список аргументов в пользу сожжения Жанны д'Арк на костре включал обвинение в ношении брюк. Мужские брюки вскоре перестали быть только нижним бельем, повышающим комфортность верховой езды, они стали равноправным элементом одежды. Каждая последующая эпоха приносила новые стили, фасоны и узоры. Однако мир по-прежнему не хотел слышать о брюках, которые носят женщины.

Брюки и эмансипация

Прорыва пришлось ждать до середины XIX века. Одним из последствий продолжавшейся тогда Весны Наций стало начало первой волны феминизма, направленной на окончательное изменение социального статуса женщин.

Дамы постепенно отказывались от чтения и литературных вечеров, все чаще решаясь на более активные формы проведения свободного времени, ранее подходящие только мужчинам. Однако походы в горы, игра в теннис и гольф, катание на лыжах или велосипеде в длинном платье оказались не очень комфортными.

Именно тогда появились феминистки, для которых брюки стали самым мощным оружием в борьбе за равные права. В идеологической войне роль главного стратега взяла на себя Амелия Дженкс Блумер. Эта американская феминистка, активистка Конвенции о правах женщин, в 1849 году стала главой ежемесячного журнала «Лилия», который быстро завоевал статус важнейшего издания, пропагандирующего феминистские идеи. Именно в «Лилии» миссис Блумер начала борьбу за отмену ограничений на женскую одежду. Помимо требований укоротить юбки и нижнее белье, прозвучали также призывы принять закон, позволяющий женщинам носить брюки. Дизайнером новых предметов женского гардероба стала Элизабет Смит Миллер, разработавшая модели юбок длиной до колена и женских брюк. В 1909 году французский модельер Поль Пуаре, вдохновленный костюмами танцовщиц Ballets Russes, разработал шаровары – удобные широкие брюки с брючинами, подвязанными лентой у щиколотки.

Сара Бернар

В 1870-х годах сцены парижских театров покорила Сара Бернар – выдающаяся актриса, неоднократно игравшая главные мужские роли. Для госпожи Бернар брюки были не только театральным костюмом, они также часто становились элементом повседневного наряда. Знаменитая актриса могла позволить себе столь эксцентричное поведение, но дамы, желающие пойти по ее стопам, сталкивались с издевательствами со стороны прохожих, иногда в брюках даже не пропускали в ресторан. Женские брюки получили общественное одобрение лишь как элемент рекреационной и спортивной одежды.

Лишь с началом Первой мировой войны женские брюки получили общественное признание, поскольку в новых обстоятельствах платья оказались совершенно непрактичными. Мужчины уходили на фронт, а женщины брали на себя их работу и одевали их одежду. В Европе в межвоенный период женские брюки, хоть и были политкорректны, но носили их изредка, ведь, как однажды сказала знаменитая Коко Шанель, элегантная женщина решается надеть брюки только в исключительных обстоятельствах, например, в горном походе или на прогулке за пределами города.

Отдыхая на элитном морском курорте Довиль, мадам Шанель появилась в матросских брюках, объяснив свой модный выбор словами: «Мне никогда не нравилось сидеть на пляже в купальнике, поэтому я купила белые матросские брюки, добавила тюрбан и ниточки бус, и я должна признать, что выглядела как настоящая жена махараджи». Хотя женщины стали носить брюки на пляжах и во время отдыха на природе, этот предмет одежды в общественных местах по-прежнему рассматривался как расточительность, свойственная богемным женщинам. В группу эксцентриков довоенной моды входила и актриса Марлена Дитрих, которую ехидно называли «самым одетым мужчиной Голливуда». Тогдашний начальник парижской полиции счел изображение Дитрих в брюках настолько скандальным, что приказал актрисе покинуть город.

Стиль другой иконы кино, Кэтрин Хепберн, также вызывал споры. Всякий раз, когда она слышала, как мужчина говорил, что женщины ему больше нравятся в платьях, она отвечала: «Давай, одень себя во что-нибудь подобное». Каждый день Кэтрин всегда одевалась одинаково – в широкие брюки с завышенной талией, мужскую рубашку и туфли на плоской подошве со шнуровкой. Она надевала платье только один раз, и то на собственной свадьбе.

Джинсовые брюки

1930-е годы принесли в США триумф джинсов: первые женские модели появились в 1935 году. Последствия Второй мировой войны вызвали новую революцию в одежде. Разрушенный Париж на время лишился титула мировой столицы моды, а ослабленные бюджеты стран-участниц войны привели к ограничениям на использование новых материалов. Соединенные Штаты, однако, извлекли выгоду из тяжелого экономического положения послевоенной Европы, чьи швейные компании во главе с производителями джинсов начали триумфальное завоевание Старого Континента. Именно тогда брюки стали частью повседневного женского гардероба. Дамы перестали носить их только ради комфорта – брюки просто вошли в моду.

Женские брюки в второй половине ХХ века

1950-е годы были временем триумфа капри – брюк с завышенной талией и узкими брючинами до середины икры. Этот стиль был создан и назван в честь штаб-квартиры своего дома моды итальянским дизайнером Эмилио Пуччи. В 1961 году британский модельер Мэри Квант представила свой собственный, женский вариант матросских брюк с расширяющимися книзу брючинами. Вскоре брюки-клеш стали одной из визитных карточек движения хиппи. В 1964 году французский дизайнер Андре Курреж  на одном из показов высокой моды представил вечерний брючный костюм, состоящий из жилета и брюк. Много споров вызвал его проект – поднятие брючного костюма, ранее рассматривавшегося как домашняя и ночная одежда, до статуса официального вечернего наряда. В том же году Ив Сен-Лоран разработал первый женский смокинг.

В 1970-х годах с расчетом на женщин, занимающих руководящие должности, в Милане был основан дом моды Giorgio Armani, специализирующийся на пошиве женских эквивалентов мужских костюмов, состоящих из элегантных пиджаков и брюк. В то время мировое производство женских брюк достигло уровня, в три раза превышающего производство юбок.

Хотя уже в 1930 году в фильме «Голубой ангел» Марлен Дитрих появилась в коротких, синих и очень обтягивающих шортах, до конца 1960-х шорты ассоциировались с танцовщицами кабаре и дамами легкого поведения. Однако со временем шорты стали чрезвычайно модными. Американская авиакомпания Southwest Airlines включила короткие шорты в официальную форму своих стюардесс.

Еще одним примечательным событием стал показ Alexander McQueen в 1995 году, на котором впервые были представлены брюки с очень заниженной талией, так называемые хипстеры – настоящий модный хит 1990-х годов. Каждое последующее десятилетие приносило бесчисленное множество новых фасонов, вариантов длины и ткани, цветов и узоров.